La menuiserie est prête à recevoir la peinture finale. J'ai choisi une peinture un peu fun pour sortir des habituels noirs vus sur les cab.
La couleur est obtenue par injection de colorant dans de la peinture blanche acrylique chargée de résine.
Explication de Mr Casto : la résine rends la peinture plus résistante...
Pour mélanger tout ça dans un pot de crême fraîche...rien ne vaut un outil fait main...
Et c'est particulièrement efficace...
Et c'est parti !
Je m'attaque maintenant à la peinture de la partie sous le marquee. La couleur sera noir satiné.
J'ai peint les grilles de hp dans la mēme couleur.
J'ai fraisé les grilles pour que les vis soient le moins visibles possibles. Elles seront ensuite peintes en noir.
Je m'attaque maintenant à la partie installation de l'écran et tout ce qui gravite autours.
Contrairement à beaucoup, le bezel sera réalisé en verre minéral, comme le marquee. Je monte tous les éléments pour prendre les mesures de la position de l'écran LCD sur le bezel. Il sera ensuite peint en noir par l'arrière pour masquer le reste de l'écran.
Petit aparté : on remarque ici que la position choisie initialement a été modifiée. Je me suis dit que si la carte vidéo intégrée n'est pas assez puissante, je pourrais rajouter ma vieille 8800gt 512 megots. Pour cela, la carte mère a été descendue.
Pour la fixation de la carte mère, j'ai réutilisé le support métal amovible du boitier. C'est quasi essentiel car le dissipateur du CPU est vissé directement sur cette platine. La platine est, elle, fixée sur le support de l'écran en MDF de 10 mm.
Le bezel mis en place j'ai tracé au marqueur permanent la 'fenêtre' d'affichage de l'écran sur la vitre. Cette zone va ainsi être masquée avec de l'adhésif afin de ne peindre que le contour.
Un premier essai avec de la peinture en bombe a été un échec complet : la peinture était hyper fragile et s'est décollée tout de suite. Il n'y avait aucune accroche sur le verre malgré un dégraissage préalable.
Deuxième essai : pas mieux ! me suis trompé de côté ! (mode boulet)
Note : le verre autorise les erreurs ! Une lame de cutter et on gratte pour faire partir la peinture... Chose impossible avec le plexi !
Troisième essai. C'est maintenant concluant. J'applique une peinture acrylique au rouleau par passes successives.
Ça fait une sorte de couche de peinture assez épaisse qu'il faut laisser sécher. (Contrairement à la bombe où il est préférable de retirer le masque rapidement sous peine de décoller les bords...)
Une fois sec, je découpe délicatement l'épaisseur de la peinture au cutter et sur les bords du stock afin d'éviter tout décollement.
Pour fixer la vitre, j'utilise en haut un profilé alu en "u" dans lequel vient se glisser la vitre. Elle repose en bas sur un tasseau et est vérouillée par 2 pâtes en métal récupérées sur chéplukoi. Ces pâtes, protégées par une mousse, maintiennent la vitre en appui. Ainsi, il n'y pas de vibration !
J'installe maintenant l'éclairage du marquée. Pour rappel, j'utilise du bandeau de led RGD souple constitué de 18 chips 5050. Ce ruban étant muni d'un puissant adhésif 3M, il est collé sur une plaque de PVC blanc découpé rigoureusement à la taille afin d'éviter les fuites lumineuses.
Le fond en PVC blanc est collé et jointé à la colle chaude spéciale pour les goulottes PVC.
Le ruban est alimenté en 12V récupéré sur une molex de l'alimentation PC. Les pistes R / G / B sont shuntées pour obtenir un éclairage blanc froid.
Tests effectués, le marquee est parfaitement éclairé et de manière très homogène.
J'accouple maintenant les ventilos de boitier pour qu'ils soient alimentés par la prise 'CHASSIS FAN' de la carte mère et que l'asservissement à la température soit maintenu. Pour rappel, ces ventilos possèdent des prises 4 fils : +12v, Masse, Sensor et PWM.
Voici le schéma à suivre pour les connecter :
Comme indiqué par la flêche jaune, il ne faut pas connecte le fil vert du deuxième ventilo. En effet, le retour d'info du sensor du premier ventilo suffira à la carte mère pour piloter les 2 ventilos. Coupler les 2 sensors engendre l'envoi de valeurs érronées et des résultats peu cohérents.
Il me faut maintenant fixer l'alimentation. Pas facile de trouver un endroit pour rentrer une vis dans le chassis de l'alim sans prendre le risque de se manger une chataigne si ça touche un transfo ou un autre composant... Alors j'utilise les emplacements de vis déjà présents.
Je fabrique des équerres en alu à la dimension afin de maintenir l'alimentation sur la planche inférieure.
Les fixations ne prennent pas beaucoup de place et ça ne bouge pas !
Je branche le tout, ça démarre et la je me rends que le ventilo du CPU est devenu bruyant...! et ça n'est pas acceptable.
Pas grave, j'ai un ventilo de 120 mm silencieux qui dort dans un tiroir : je vais le monter à la place du ventilo INTEL. Pour ce faire, j'ai utilisé de la colle chaude puissante pour solidariser le ventilo sur le dissipateur alu.
Super : il n'y a plus aucun bruit et le flux d'air est surement supérieur au ventilo d'origine !
Allez hop, ne pouvant rien faire d'autre, je lance l'install de Windows XP Pro...
Je l'ai expliqué précédemment, le module ampli est alimenté à partir de l'alimentation du PC. Mais l'alimentation étant à découpage, il y a beaucoup de remontée de parasites dans les HP et c'est juste insupportable. J'ai donc choisi d'intégrer le bloc d'alimentation initiale des enceintes.
Il est fixé sur une platine en PVC qui est, elle, fixée sur le support écran, au dessus de la carte mère.
Il n'y a plus aucun problème.
Passons à la partie électrique.
Je ne souhaite voir sortir de la borne qu'un fil d'alimentation. J'ai donc installé une boite de dérivation qui alimente l'alimentation...l'écran et le bloc d'alim des enceintes. En amont, j'ai câblé un interrupteur afin de couper tout ce petit monde lorsqu'il n'est pas utilisé.
La MameCab s'allumera à partir d'un bouton poussoir.
Jusqu'alors, j'avais laissé en suspens la fabrication de la plaque de fond de la borne, car indécis sur son design et ses fonctionnalités.
J'ai décidé de défoncer une grille d'aération ainsi que de petites ouïes en partie basse afin de permettre l'apport d'air frais.
Voici quelques photos de la phase d'usinage.
Avec la défonceuse, j'ai effectué un premier passage pour percer les fentes. J'ai ensuite fraisé ces fentes pour leur donner un aspect plus sympa. Je sais : c'est derrière ... et alors ?
Idem pour les ouïes inférieures.
Et hop, on passe tout ça en peinture noir satin...
Peinture sèche, les tests effectués montrent un fonctionnement satisfaisant de la circulation de l'air.
Youhou !!!!!!!!! Bonne nouvelle, un paquet est arrivé dans ma boite aux lettres !!! Ce sont mes sticks, mes boutons et mon interface.
Je m'empresse de faire en simulation concrète de la disposition des boutons. J'ai pris les côtes du matériel et ai réalisé le Control panel sous Adobe Illustrator. J'ai ensuite imprimé le gabarit puis percé une plaque PVC blanc de 10 mm d'épaisseur pour effectuer l'éssai.
Et merde... Je me rends compte que, par logique, j'ai mal disposé les boutons... Voulant faire qqchose de symétrique...
Voyez par vous même !
Bon... comme quoi, on n'est pas à l'abri d'une erreur ! Je suis content d'avoir fait une simulation avant.
Je vais donc refaire la plaque...
Je me suis penché sur la question du design et de la thématique de la borne. C'est décidé, ce sera une borne sur le thème de MORTAL KOMBAT.
Je travaille actuellement sous PHOTOSHOP à la réalisation du nouveau Marquee et du Control Panel.
Comme expliqué précédemment, le thème de la borne sera Mortal Kombat. J’ai donc réalisé le marquee ainsi que le control panel sous Photoshop et à partir d’images trouvées via Google.
Le marquée :
Et pour le Control Panel , le gabarit des touches a été réalisé sous Adobe Illustrator puis exportée vers Photoshop.
Pour aboutir à ça :
J’ai ensuite imprimé ces 3 pièces sur du papier couché à partir d’une imprimante HP LaserJet Couleur A3. Certes, cette imprimante n’a pas vocation à imprimer de la qualité photo mais pour ce genre d’illustration, elle fait bien son taf !
Vous l’aurez tout de suite compris, l’image du Control Panel va être protégée par un plexi… Direction LeroyMerlin pour trouver une plaque aux dimensions.
Préférant la découper moi-même, j’ai choisi une plaque de POLYGLASS de 50x50 et d’épaisseur 2mm. Comme ça, si je foire la première, il me restera suffisamment de matière pour en refaire une autre…
A en croire l’inscription : c’est 800x plus résistant que le verre…
J’ai découpé très facilement ma plaque à l’aide d’un cutter. La découpe est ainsi parfaite. Ici on parle de 2 mm, je ne suis pas sur que le 4mm se coupe aussi facilement !
Ma plaque de 25 x 40 attends maintenant de recevoir le perçage des trous pour les boutons et les joysticks !
Après avoir lu bon nombres de posts sur la question, je choisi de perforer la plaque avec la technique de la prise en sandwich.
Résultat : à moitié nickel : aucune cassure mais un échauffement sur les bords des trous qu’il a fallu rectifier !
Je n’ai pas de photos de la plaque percée !
Au passage, j’ai oublié de préciser que la plaque de PVC du Control Panel a été perforée en même temps que le POLYGLASS puisque constituant le ‘sandwich’ …
Reste donc à préparer l’impression du Control Panel ! A l’aide d’un scalpel, j’ai découpé tous les petits ronds symbolisant l’emplacement des boutons… Chiant ! C’est hyper chiant !
Vient ensuite la phase d’assemblage de la plaque PVC, de l’imprimé et du POLYGLASS… L’ensemble sera vérouillé par l’installation des boutons et d’un profilé alu de finition.
J’ai donc vissé les 17 boutons ainsi que les 2 joysticks… ça aussi c’est chiant à la longue !
Bref voici un rapide aperçu :
Quelques ajustements ont été nécessaires pour permettre un positionnement parfait. Un profilé PVC peint en noir est mis en place pour assurer la jonction entre le Control Panel et le Bezel.
Bon et bien c’est une bonne chose de faite ! Je suis assez content de moi sur ce coup la !
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Topic: [FRENCH] Bartop - Mortal Kombat design (Read 13448 times)
